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Pourquoi rouler en ancienne ?

Pourquoi rouler en ancienne ?

Publié le
27 août 2020

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Osez Joséphine / Alain Bashung.

Pourquoi rouler en ancienne ?

Vous allez me dire, quelle est la différence avec la publication de la semaine dernière Pourquoi acheter une voiture ancienne” ?
C’est très simple, avoir une voiture ne veux pas forcément dire rouler avec. Et rouler avec des anciennes ne veux pas forcément dire les posséder.

Je prends quelques exemples

Vous avez décidé d’acheter une voiture ancienne, comme on achète un objet ordinaire. Vous n’avez pas anticipé la venue de ce perturbateur de temps et d’espace. Où allez-vous la garer, est-elle accessible facilement, savez-vous quand vous allez l’utiliser (Week-end, en soirée, pendant les vacances …), avec qui vous allez l’utiliser ?
Ces questions ne sont pas anodines. Vous avez déjà une vie et cet “objet” va perturber votre vie. Il y a une publicité Jaguar, qui montre un homme lavant au jet d’eau sa Type E. Le texte peut être traduit en disant “n’imaginez pas acheter une jaguar et l’oublier”.
Combien de vélos, guitares, appareils photos dorment dans les garages et maisons ? Combien de voitures anciennes dorment au fond de garages ou de lieux de stockage pas accessibles ?
Si vous vivez en couple, est-ce clair pour les deux que vous allez rouler en ancienne ? Ou est-ce clair que vous allez rouler seul ?
La voiture va prendre une place qui peut être comparée à celle d’une maîtresse ou d’un amant. Est-ce bien clair pour les humains concernés ?
Parfois, consciemment ou non, des personnes préfèrent acheter et utiliser une voiture ancienne plutôt que succomber à la tentation d’une relation extra conjugale.
Autre cas, la personne qui a acheté une ancienne pour la spéculation, ne verra pas forcément l’intérêt de l’utiliser.
Certains propriétaires d’œuvre d’art préfèrent les enfermer dans des coffres plutôt que de les contempler.

De l’autre coté, vous pouvez rouler avec une ancienne sans l’avoir achetée.
Je vois trois cas de figures :

Vous avez hérité d’une voiture (ou on vous l’a offerte), donc vous n’avez pas choisi d’avoir une ancienne et vous n’avez pas choisi la voiture.
Il peut donc être “normal” que vous ayez du mal à la faire rentrer dans votre vie (c’est déjà difficile quand on a acheté la voiture).
C’est peut-être le côté affectif qui fera balancer vers l’utilisation ou non de la voiture.

Vous roulez avec la voiture d’un parent, membre de la famille, ou ami. Vous avez les avantages sans les inconvénients (garage, frais d’assurance, entretien…).
Cela vous permet de découvrir la voiture, d’en profiter et de voir si elle ou une autre ancienne peut vous intéresser.

Enfin il y a ceux qui pour des raisons professionnelles peuvent conduire des anciennes.Journalistes, essayeurs, convoyeurs, garagistes…

©LV

Je fais partie de ces privilégiés, cela m’a permis d’essayer des centaines de voitures différentes et sans doute plus de 50 à 80 modèles différents. Il est vrai que mes essais ne durent pas très longtemps (en général 30 minutes), mais cela me permet, en plus de contrôler que tout fonctionne bien, de me faire une idée sur une voiture.
Je conseille d’ailleurs aux personnes qui veulent acheter leur première voiture ancienne de louer, se faire prêter … la voiture de leurs rêves pour au moins un week-end. Cela leur permettrait de se rendre compte si il y aura symbiose entre eux et la voiture.

Bien, mais pour le moment, je n’ai toujours pas parlé de l’intérêt de rouler en ancienne !
Voici quelques raisons. Il est évident que vous en aurez d’autres.

Rouler dans une voiture ancienne permet de rouler différemment.

Je veux dire par là que vous montrez que vous êtes différent, que vous refusez l’uniformité du système. C’est plus facile et moins contraignant de rouler dans une moderne, même le week-end.
Vous allez prendre le temps, prendre le temps de rouler, de profiter de la route et des paysages. Mais aussi prendre du temps pour vous occuper de votre voiture, vous informer, vous documenter, discuter avec des connaisseurs ou des curieux.
Vous allez prendre du plaisir à rouler, retrouver des sensations oubliées, mettre tous vos sens en éveil. Les sons, les odeurs, les ressentis sont amplifiés ou plus exactement ne sont pas atténuées comme dans une voiture moderne.
Vous allez peut-être découvrir ce que c’est que de rouler en cabriolet.
Pourquoi la norme c’est de rouler avec un toit sur la tête ? C’est tellement agréable de sentir les premiers rayons de soleil de l’année, la fraicheur d’une soirée d’été … Faites un tour de 15 à 20 minutes en hiver en dessous de zéro degré. Vous n’aurez pas besoin d’excitant pour finir la journée, vous serez déjà à bloc.

©LV

Certains pourraient penser que c’est un aspect négatif, je n’en suis pas convaincu. Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir la joie de la panne, de la voiture qui fonctionne mal ou qui hoquette. Cette angoisse qui monte, mais au final qui vous prouve que le pire n’est pas certain et surtout que vous êtes bel et bien vivant.
Vous augmentez votre rythme cérébral en vous demandant ce qui va se passer, comment vous allez vous garer en catastrophe si la voiture s’arrête, comment vous allez organiser votre dépannage …
Parfois nos chères voitures anciennes puent, rotent et pètent, mais finalement c’est pour nous ramener à une vie moins aseptisée. Le confort des modernes nous enferme dans de la ouate et nous fait devenir mouton. Les anciennes nous permettent de rester humain.
Pour moi, les anciennes ont un rôle d’antidépresseur. Sortez votre voiture après une journée pénible, votre soirée sera belle.

Je vous copie le commentaire d’un lecteur concernant la publication de la semaine dernière. Il explique parfaitement ces points. 

… Pour ma part, la voiture ancienne, c’est le plaisir des sens… Admirer les galbes… d’une type E coupé, je ne m’en lasse pas ! Sentir un intérieur en cuir bien épais, craquelé, d’une cinquantaine d’années bien entretenu, les vapeurs d’huile chaude… ma madeleine de Proust ! Ecouter un moteur bien réglé ronronner, un échappement vrombir… une symphonie enivrante ! Toucher des commandes d’époque, une jante de volant, m’asseoir dans un baquet… mes poils se dressent. Et quand tout ça se produit en même temps, je goute un plaisir infini, emprunt de liberté , d’un sentiment de prise de risque, d’incertitude (tout ce que nous n’avons plus aujourd’hui). Alors oui, quand cela devient compliqué, dur, difficile, un petit tour en ancienne me fait relativiser les soucis, le ciel s’éclaire et ensuite tout devient plus facile.

Si vous même avez des expériences à raconter, n’hésitez pas à les mettre en commentaire.

 

Voilà voilà,

 

Lionel.

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Publié par Philo dans Plat, 3 commentaires
Pourquoi acheter une voiture ancienne ?

Pourquoi acheter une voiture ancienne ?

Publié le
20 août 2020

Musique associée

Jacques Dutronc / La Fille du Père Noël.

Pourquoi acheter une voiture ancienne ?

Cette semaine, je vais voir avec vous pourquoi acheter une voiture ancienne. La semaine prochaine nous verrons pourquoi rouler en ancienne.

Tout d’abord qu’est-ce qu’une voiture ancienne ?

Quelles sont les différences entre voiture ancienne, vieille voiture et voiture de collection ? 

Une voiture de collection est une voiture de plus de 30 ans qui a un intérêt historique.
Hop là... Que signifie “intérêt historique” ? Toutes les voitures produites avant la Deuxième Guerre mondiale, c’est une évidence, ont un intérêt historique. 

Entre 1945 et 2000, c’est un peu plus compliqué. Tous les véhicules des “grandes marques” sont de collection (Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin…).
Pour les marques ayant démocratisé leurs productions dans les années 80 pour augmenter leurs volumes (Mercedes, BMW, Jaguar, Rover), certains modèles sont des voitures de collection. Pour d’autres c’est plus discutable.
Les marques  “populaires” ou généralistes ont certains modèles qui peuvent être considérés comme des voitures de collection et d’autres comme des anciennes.
C’est une évidence pour une Citroën 2cv, une Renault 4, une Fiat 500 ou une Iseta, elles sont anciennes (voir de collection pour l’Iseta).

Pour la période 1980-2000 et les “youngtimer” la limite est parfois compliquée

Une R5 Alpine ou Alpine Turbo sans hésitation est une ancienne. Une R5 TL aura besoin d’être très belle, si possible orange et du tout début de la production.
Une Ford Sierra Cosworth, oui. Une Turbo diesel, non.
La Peugeot 104 de votre Grand-Mère, idem. Si elle roulait en 104 ZS ou ZS2, ok. Sinon pour être considérée comme une voiture ancienne, il faudra qu’elle soit belle (la voiture cela va sans dire).
Une Rover 45 diesel tout comme votre vieux C15 ne seront pas de collection ni anciennes, même si elles sont vieilles.

Bien entendu il n’y a rien de péjoratif dans le terme “ancienne”. Tout comme dans “populaire” ou lorsque l’on parle de “caisse”.

©LV

La caisse correspond à une période pour un modèle lorsque le constructeur conserve le nom de la voiture mais fait une évolution importante. Par exemple, la série 3 de BMW peut être E21, E30, E36… En fonction de l’année, ce sont des caisses différentes.
En tous cas, ce qui est sûr, c’est qu’ici je ne parlerai pas de vieilles voitures, de bagnoles et de “belles caisses”.

Donc voilà pour ma définition (et le contour) du terme “voiture ancienne” et nous allons pouvoir retourner à notre question de départ :

Pourquoi acheter une voiture ancienne ?

Je vais évoquer des possibilités, bien entendu il y en a d’autres.

La première qui me vient est le cas des personnes nostalgiques d’une époque révolue. La théorie du “c’était mieux avant” peut donner en pratique l’achat d’une voiture en phase avec cet avant qui était mieux.
Cela peut aussi être pour assouvir un rêve d’enfant ou de vouloir raviver un souvenir d’enfance.
Beaucoup de clients m’ont confié qu’ils avaient eu un “flash” ou un désir persistant d’avoir telle ou telle voiture.
La première fois qu’ils ont vu cette voiture, il s’est passé quelque chose... “de battre leur cœur s’est arrêté”.
Ou parce que leur parents, oncle, voisin avaient cette voiture.
Donc ce sont souvent des personnes qui aiment “l’ancien” pour ce qu’il évoque : nostalgie, prendre le temps de vivre, fuir le présent stressant

Certains vont voir le côté financier et placement de la voiture ancienne. Certes, elle ne va pas rapporter un loyer.
Beaucoup de Baby-boomers arrivant à la retraite ou ayant revendu leurs affaires se retrouvent avec un capital et moins de charges.

Que faire de ce capital ?

Investir dans l’immobilier et courir après les loyers pour une rentabilité faible ?
Placer en banque, assurances vie et autres placements spéculatifs mais ne plus être sûr de récupérer son capital ?
Investir dans des actions sociales ? Acheter de l’art, avec le risque de se tromper ?

La voiture ancienne peut être une solution. La mise de départ est plus faible que pour les exemples précédents et la voiture peut être donnée à ses enfants. Elle peut être regardée ou contemplée comme une œuvre d’art. Elle donne du plaisir en roulant.
Sauf erreur au moment de l’achat le capital est conservé, voir augmenté et les coûts d’entretien, même plus importants que pour l’immobilier ou l’art, restent “normalement” acceptables.

Attention, certaines histoires racontent des cas d’augmentation de capital importantes, parfois en peu de temps. Oui, elles ont existé, mais ne sont pas la règle. Pour qu’il y ait une augmentation de capital importante pour le vendeur d’une voiture, il faut que quelqu’un la lui achète “cher”.

Comment faire pour que l’acheteur espère augmenter son capital à son tour ?

Les prix n’augmentent pas éternellement et risquent même de baisser.

©LV

Attention aussi à ceux qui veulent augmenter leur capital en améliorant des voitures achetées en mauvais état, pas cher et en espérant les revendre avec une réelle plus-value et quelques travaux.

Il est très difficile de faire un bénéfice. A cause du prix des remises en état tout en faisant des travaux dignes de la voiture.

Enfin, il y a ceux qui aiment les voitures et vont trouver dans les anciennes la possibilité de côtoyer, de posséder et de rouler avec des “objets” qui peuvent être mythiques.

Un aspect qui n’est pas évident au premier abord, est le fait que les voitures anciennes ne sont pas chères !!

Vous aimez les sportives “populaires”, vous vous focalisez sur une youngtimer des années 90, par exemple une Ford Sierra Cosworth 4 portes ? Elles coûtent entre 15 et 20 000 €. Pour ce prix, vous pouvez avoir une sportive qui courait en rallyes de 200 à 220 chevaux, avec un intérieur cuir, éventuellement 4 roues motrices.
Et pour ce prix, vous auriez quoi en neuf ou en occasion récente ? Sans une carte grise à 10 000€ à cause du malus écologique, et sans une décote importante d’ici 5 ans ?
Vous trouvez qu’une Ferrari 355 à 75 000€ c’est cher en comparaison d’une Ferrari récente entre 150 et 250 000€ que vous ne pourrez pas exploiter sur route ?
Une Jaguar V12 de 1990 à 15 000€ sera toujours un tapis volant, sans comparaison de prix avec une récente avec des prestations identiques.
Même si un cabriolet ancien est plus cher qu’une 206 CC ou une BMW Z3 pour se balader le dimanche, que restera-il dans 10 ans ?

C’est peut-être aussi pour cela que beaucoup de propriétaires d’anciennes en ont plusieurs, car il est plus facile d’avoir plusieurs anciennes pour des usages et plaisirs différents qu’une moderne polyvalente.
Non… la multiplication des personnalités en automobile n’est pas une maladie dangereuse. Mais si choisir une voiture vous donne mal à la tête, je peux vous aider.

Voilà voilà,

Lionel.

Dans la cour

©LV

 

 

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Publié par Philo dans Plat, 2 commentaires
La toute première fois

La toute première fois

Publié le
13 août 2020

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Jeanne Mas / Toute première fois.

Oui, désolé. Quand on a vécu les années 80, il peut rester des séquelles.

La toute première fois...

Il y a fort longtemps, (dans une contrée lointaine), je courrais dans des courses régionales (course de côtes et rallyes) en Peugeot 104 puis en 205. Pour pouvoir financer la voiture, les courses et les casses, je faisais de l’entretien de voitures. Cela aurait été trop simple si j’avais juste fait du travail au noir sur les voitures des amis et des parents des amis !

Vincent Team

Je “décidai” de faire de l’entretien de voitures “hors normes” et pour être dans les clous, j’ai créé une association. Une “écurie de course” peut s’appeler Team en Anglais, et vu mon nom de famille, je trouvais que Vincent Team ça sonnait bien. En plus cela ne fait pas prétentieux et dispendieux !
Pour mon “vrai” travail, j’étais mécanicien à la concession Automobiles Charles Pozzi à Levallois (BMW et Ferrari).
Un jour, j’étais chez un client “personnel”, à qui j’avais fait un travail sur sa Triumph TR3.
En réfléchissant, il me tend les clés d’une voiture en me disant : oui, vous allez prendre celle-ci pour lui faire la révision.
En regardant les clés, je me demandai rapidement dans ma tête : qu’est-ce que je lui répond ?
Oui, pas de problème. Ou non, je ne me sent pas capable.
Les clés ouvraient et démarraient une Ferrari BB512  qui était techniquement parfaitement inconnue pour moi à l’époque.

Ce jour là, je me trouvai sans doute à un croisement

Soit je continuais à être un mécanicien de concession soit je décidais de risquer l’incertitude de vivre de ma passion.
Sachant qu’il est plus facile de faire des conneries chez un employeur, que de devoir les assumer chez soi...

L’adjoint du chef d’atelier chez Pozzi, d’origine Serbe m’avait dit ce dicton Russe :
Il vaut mieux être le général de la plus petite armée du monde que soldat de la plus grande.
Ma décision était prise : responsable … du plus petit atelier du monde ? … oui.
Le plus petit atelier du monde à vie … Non. J’aurais bien la possibilité de grandir.
A choisir entre chien et loup (Fable de la Fontaine ou autres), j’ai “choisi” le loup. Consciemment ? certainement pas, c’est le résultat de mon éducation, de mes formations et de mon vécu. Mais à choisir entre l’inconfort de la liberté et le confort de la soumission ? oui, mon choix était fait.

 

Voilà voilà.

 

Lionel.

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Publié par Philo dans Plat, 0 commentaire
controle éclairage et pression

controle éclairage et pression

Publié le
6 août 2020

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Electric Light Orchestra / Don’t bring me down.

Contrôle de l’éclairage et de la pression des pneus

Encore un contrôle, me direz-vous alors que vous profitez d’un bel été et sans aucun doute de vacances bien méritées ! Pas de panique, cette semaine, c’est facile et “tout le monde sait le faire” mais bon, je préfère vérifier les ‘acquis’ et vous parler des contrôles à effectuer à l’extérieur de la voiture : contrôle de l’éclairage et de la pression des pneus…

 

Contrôle de l’éclairage

Nous allons donc contrôler :
Sur la première position de votre interrupteur d’éclairage, vous allez allumer les deux veilleuses avant, les deux veilleuses arrières, les éclaireurs de plaque, l’éclairage du tableau de bord. Il suffit de faire le tour et regarder si tout est allumé.
Dans la deuxième position de l’interrupteur, vous allumez les deux phares “codes” à l’avant.
Vous avez un système (soit un comodo, soit un interrupteur au pied) pour passer de codes à grand phares (appelés aussi feux de route).
Certaines voitures avec 4 phares à l’avant peuvent, dans la position grand phares, conserver les codes sur les phares extérieurs et allumer des grand phares sur les phares intérieurs. Ou les phares extérieurs passent aussi en grand phares.

Si la voiture en est équipée, contrôlez les anti-brouillards avant et arrière

Attention, sur certaines voitures, il n’y a qu’un seul feu antibrouillard à l’arrière (au centre ou sur la gauche de la voiture).
Les anti-brouillard avant doivent s’allumer uniquement avec les codes et s’éteindre en grand phare (sur certaines voitures, ils s‘allument seuls, sans code ni grand phare). En général, les anti-brouillards arrières s’allument avec toutes les positions de feux.

Ensuite mettez le contact (attention, certaines voitures ont besoin du contact pour allumer les feux (Fiat…) ou les anti-brouillards (certaines Jaguar)
Vous allez pouvoir contrôler les clignotants et les feux de détresse. N’oubliez pas de regarder si les témoins au tableau de bord fonctionnent.

Appuyez sur les freins et contrôlez que les deux ou trois feux s’allument. Visualisez sur une surface réfléchissante (glace, vitre, …) ou faites vous aider.

 

Sans démarrer, enclenchez la marche arrière et contrôlez les feux de recul

Le défaut d’allumage d’une lampe peut venir :

  • de la lampe elle même, son filament est coupé (parfois cela ne se voit pas),
  • d’un fusible grillé,
  • de mauvais contacts sur les bornes de la lampe et de son corps. En général vous avez des traces d’oxydation blanches ou rouille sur le culot et sur le ou les plots de la lampe,
  • d’un mauvais contact sur un des raccord du circuit.

Pour finir les contrôles extérieurs (mais qui ne font pas partie de l’éclairage), il vous restera à contrôler l’avertisseur sonore (Klaxon) et les laves glaces et essuie-glace.

 

Contrôle de la pression des pneus.

Réglage de la pression

©LV

Vous avez besoin d’un manomètre et d’air comprimé pour éventuellement regonfler les pneus.
Si vous en avez pas, les stations services en ont normalement (d’où le nom de services !).
Attention, le manomètre n’est pas un instrument pour contrôler la taille des mains ! C’est la racine Grecque qui est utilisées, et non la latine.

J’oubliais un autre point primordial, c’est de connaitre la pression préconisée par le constructeur.
Vous trouverez l’information dans le manuel d’utilisation et, sur les voitures après 1980 / 1990, inscrite sur la voiture (dans les ouvertures des portes avant, dans la boite à gants, sur le pare-brise, à l’intérieur de la trappe à essence, dans le compartiment moteur…).
Vous pouvez avoir des pression différentes en fonction de la charge du véhicule et de la vitesse à laquelle vous allez rouler.
Sur une voiture, la pression se situe autour de 2 Bars (Kilos par centimètre carré).

Controle de la pression

©LV

Donc une fois tout ceci réuni, vous pouvez effectuer votre contrôle. Retirez le bouchon de la valve (il sert à l’étanchéité de la valve au cas où l’obus ne serait pas complètement étanche) et insérez l’embout du gonfleur. Lisez sur le manomètre la pression et ajustez éventuellement en gonflant ou dégonflant les pneus.

Si la pression n’est pas bonne, qu’elles peuvent en être la raison ?
Une pression trop faible :

  • fuite du pneu
  • pression antérieure mauvaise (souvent due à une mauvaise lecture)
  • pression antérieure diminuée à cause d’un contrôle fait avec des pneus chauds.

Une pression trop élevée :

  • les pneus sont chauds
  • la pression précédente a été faite pour une voiture chargée et/ou une vitesse élevée ou la pression précédente était fausse.

 

Attention, tous les manomètres ne donnent pas la même valeur

Certains manomètres bon marché ne sont pas vérifiés avant leurs ventes et peuvent ne pas être très justes.
Un manomètre de bonne marque mais vieux peut avoir une différence par rapport à la réalité due à son age, utilisation, chocs…
Si toutes vos pressions sont fausse, n’hésitez pas à faire un autre contrôle avec un autre matériel.

Les conséquences d’une mauvaise pression (à part une bonne gueule de bois) ?
Une pression trop faible va faire chauffer le pneu (jusqu’à l’éclatement), le pouvoir directionnel du pneu sera diminué.
Un pneu trop gonflé sera moins confortable. Un pneu beaucoup trop gonflé sautillera sur la route dégradant la tenue de route.
Si votre véhicule est chargé, vous pouvez gonfler un peu plus vos pneus (entre 100 et 300 millibars soit 0,1 à 0,3 bar ).

Quand contrôler sa pression ?
Après une longue immobilisation (après l’hiver ou après 2 ou 3 mois sans utilisation de la voiture), avant une grande sortie.

Il ne vous reste plus qu’à rouler.

Voilà, voilà.

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Contrôle des niveaux

Contrôle des niveaux

Publié le
30 juillet 2020

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Midnight Oil / Beds are burning.

Contrôle des niveaux

Non, ce n’est pas une insulte Non, je ne vous prends pas pour des ignares
Je préfère revoir certaines bases et ne perdre personne.

Avant de vérifier les niveaux, il faut ouvrir le capot.
Si celui-ci est dur à ouvrir ou bloqué, faites-vous aider par quelqu’un qui appuiera sur le capot puis le soulèvera pendant que vous tirez sur la poignée. Cela ne suffit pas ? Soulevez-le à droite puis à gauche plusieurs fois. Si ce n’est toujours pas bon, poussez-le à droite et à gauche. Une des techniques devrait le décoincer.

Une fois en face du moteur, quels sont les points à vérifier ?

 

Le niveau d’huile moteur

huile moteurL’huile sert à lubrifier les différents organes du moteur qui sont en mouvement. Qui dit mouvement, dit frottement contre une autre partie. Deux pièces métalliques qui se frottent s’agressent, s’abrasent et s’échauffent jusquà la soudure. L’huile permet d’éviter cela. Il est même nécessaire d’avoir de l’huile sous pression pour créer à certains endroits un coussinet d’huile. Il permettra qu’il n’y ait pas de contact entre les pièces en mouvement (sur les paliers de vilebrequin, d’arbre à cames).
Moteur arrêté, tirez la jauge à huile. Nettoyez-la avec un chiffon et remettez-la dans son logement pour la tirer à nouveau. Le dépôt de l’huile doit se situer entre les deux repères de mini et de maxi.
Si vous êtes en dessous ou proche du mini, remettez de l’huile.
La quantité d’huile entre le mini et le maxi est en général d’un litre. contrôle de l'huile moteur

Il y a des voitures qui ont un système de lubrification un peu différent, dit à carter sec. L’huile au lieu d’être stockée dans le carter inférieur du moteur est stockée dans un carter séparé (dite bâche à huile). C’est le cas des Porsche 911, de la majorité des Ferrari, de certaines Lamborghini…
Une pompe à huile aspire l’huile retombant dans le carter inférieur (beaucoup plus plat que dans un moteur “classique”) et l’envoie dans un carter situé dans le compartiment moteur. L’avantage est que le carter inférieur est beaucoup plus petit. Il est du coup possible de positionner le moteur plus bas pour descendre le centre de gravité et ainsi améliorer la tenue de route de la voiture.

Le contrôle du niveau se fait alors huile chaude (80°) moteur tournant.

Ce sont des moteurs qui ont une grosse capacité d’huile, en général autour de 10 litres. Compte tenu de ce volume, la différence de niveau entre l’huile froide et chaude est importante. Il est fréquent que le niveau à froid soit quelques centimètres sous le mini pour être au maximum à chaud. Engine oil - Ferrari

Une consommation d’huile est normale et certains constructeurs vont jusqu’à considérer comme normale une consommation de 1 litre pour 1000 kilomètres.

Donc le contrôle est à faire régulièrement en fonction de la consommation de votre moteur.

Avant chaque utilisation et tous les 500 kilomètres si votre moteur consomme. Tous les 1000 ou 2000 kilomètres s’il ne consomme pas.

L’huile à ajouter est du type préconisé par le constructeur, mais je ferai une publication complète pour vous expliquer les différentes huiles moteur et comment les choisir.

 

Liquide de refroidissement

La majorité des moteurs sont refroidis par un liquide. Il se réchauffe dans le moteur en absorbant une partie de l’énergie calorifique générée par le fonctionnement du moteur et va se refroidir dans un radiateur situé à l’avant du moteur (dans la majorité des cas) grâce à l’air frais qui le traverse.
Ce liquide sert donc à transporter la chaleur du moteur vers l’extérieur de la voiture.

Liquide de refroidissementContrôlez votre niveau de liquide de refroidissement en même temps que votre niveau d’huile.

Attention le niveau est plutôt à contrôler à froid. A chaud la pression augmente dans le circuit et vous risquez de prendre une douche 80°) lors de l’ouverture du bouchon. Dans ce cas l’ouverture du bouchon doit se faire en deux temps. Le tourner jusqu’au premier cran pour laisser échapper la pression et lorsqu’il n’y a plus de pression, tourner le bouchon jusqu’au deuxième cran et le retirer.

Le bouchon peut être soit sur le radiateur directement soit sur un bocal appelé vase d’expansion.

Le niveau doit être entre le minimum et le maximum.Vase d'expension

S’il en manque, ajoutez du liquide de refroidissement (c’est un mélange d’eau distillée, d’anti gel et de produits lubrifiants. Ils permettent de préserver votre circuit de refroidissement et les organes tels que pompe à eau, clapets de chauffage et d’éviter la corrosion et l’entartrage du circuit).

Evitez de mettre de l’eau car cela risque d’entartrer votre circuit et favorise certaines réactions chimiques qui détériorent l’alu.Liquide de refroidissement

Une consommation de liquide de refroidissement n’est pas normale.

Soit vous avez un défaut d’étanchéité d’un organe (pompe à eau, joint, durite) soit la pression dans le circuit est trop élevée (souvent à cause d’une température trop élevée) et le surplus de pression s’échappe par un clapet situé sur le bouchon de remplissage.

Certains moteurs sont refroidis par air (certaines motos, les 2CV Citroën et dérivés utilisant le moteur 2 cylindres, les Porsche 911, les Fiat 500 (anciennes) …).
L’air passant sur des ailettes situées à l’extérieur du cylindre et de la culasse refroidissent ceux-ci. Pour les voitures, l’air est pulsé par un gros ventilateur (turbine).

 

L’huile de frein

Je suis la risée de bien des personnes quand j’appelle cet ingrédient huile de frein, car ils la nomment liquide de frein, Lookeed… Mais j’assume.

Quand vous appuyez sur la pédale de frein, le maître cylindre pousse de l’huile de frein dans un tuyau qui va aux étriers et/ou aux cylindres de frein pour pincer ou pousser des garnitures sur un disque ou un tambour et freiner la voiture.
C’est un liquide qui est utilisé, car il ne se comprime pas (par opposition à un gaz). Le circuit doit être entièrement rempli de ce liquide et ne doit pas avoir d’air. Avec l’usure des garnitures de frein, le volume de ce liquide doit augmenter puisqu’il faut compenser le déplacement des pistons des étriers et cylindres pour rattraper l’usure (j’expliquerai tout cela plus en détail dans une autre publication).
Donc il est nécessaire d’avoir une réserve de ce liquide pour compenser.
Ce liquide est dans un bocal, en général transparent pour visualiser le niveau.
Chose extraordinaire, ce niveau doit être entre le minimum et le maximum indiqué sur le bocal.
Une baisse du niveau entre le maxi et le mini est normal. Si le niveau se retrouve sous le mini, ce n’est plus normal, cela veux dire qu’il y a une fuite et qu’il faut la chercher. Si le bocal se vide, vous allez rentrer de l’air dans le circuit de commande et rapidement vous n’aurez plus de frein !
L’huile à mettre est de l’huile de commande de freins avec une norme DOT3, DOT4 ou DOT5 (attention la DOT5 n’est pas toujours compatible avec les autres huiles de frein). Je vous parlerai aussi des huiles de frein avec ou sans silicone.

Certaines voitures ont une commande d’embrayage hydraulique.

Le principe de fonctionnement est le même que pour les freins, l’huile est la même, dans certains cas, le bocal est le même, c’est à dire que l’on rempli le bocal d’huile de commande d’embrayage lorsque que l’on rempli le bocal d’huile de frein.
Dans d’autres cas, un bocal peut être séparé.

Pour les véhicules équipés d’une boite automatique, il est possible de contrôler le niveau sur les boites “anciennes” (avant 2000 à peu près) car elles sont équipées d’une jauge.

Le contrôle se fait moteur tournant, huile chaude (il faut rouler au moins 15 à 20 minutes pour que l’huile soit chaude.
Le niveau doit être entre le min et le max.
Une consommation de l’huile n’est pas normale et est le signe d’une fuite.
L’huile est de couleur rouge de type ATF, Dexon, Dextron. C’est la même huile que dans la direction assistée.

Si votre voiture a une assistance de direction, il y a de grandes chances qu’elle soit hydraulique (les plus récentes sont électriques). Une pompe met sous pression de l’huile, cette pression est utilisée pour assister la rotation de la direction en fonction de la difficulté.
L’huile est la même que pour la boîte automatique, dans un bocal particulier, le bouchon est équipé d’une jauge qui permet le contrôle du niveau.
Une consommation n’est pas normale, si le niveau baisse c’est qu’il y a une fuite.

Lave glace

Il ne nous reste plus que le lave glace comme fluide disponible sur la majorité des voitures.
Vous pouvez mettre dans votre bocal de lave glace : 

  • de l’eau, 
  • du liquide lave glace été (plus efficace pour décoller les moucherons, mais qui risque de geler) 
  • du lave glace hiver qui contient un antigel.

Batteries

Vous pouvez aussi contrôler le niveau de liquide dans certaines batteries. Il faut retirer les bouchons (3 pour une batterie 6 volts et 6 pour une batterie 12 volts).
Si vous n’avez pas de bouchon, c’est que vous n’avez pas besoin de contrôler le niveau.
Le liquide, l’électrolyte (mélange acide), est visible en regardant par le trou libéré par le bouchon pour chaque élément (3 ou 6). Le liquide doit recouvrir les plaques visibles à l’intérieur.

Attention une batterie dégage des gaz acides, surtout quand elle a fonctionné et vient d’être rechargée. Ces gaz sont très inflammables, si vous approchez une flamme, vous risquer de provoquer une explosion.

 

Certaines voitures peuvent avoir des dispositifs utilisant des huiles spécifiques pour les suspensions, les contrôles de stabilité…
Les plus connues sont les Citroën utilisant de l’huile LHM pour les suspensions et la commande de frein de la voiture.
Les Rolls utilisent aussi, en fonction des années, des huiles de frein et suspension particulières (RR363).
Quant aux voitures modernes, elles sont de grandes utilisatrices d’assistances hydrauliques avec des spécificités bien particulières.

Nous verrons plus tard comment choisir ces fluides en évitant les risques de confusion, car je vais m’arrêter là pour le moment.

 

Voilà voilà,

 

Lionel. 

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Publié par Philo dans Plat, 2 commentaires
Vacances

Vacances

Publié le
23 juillet 2020

Musique associée

Beach boys / Good Vibrations.

Vacances

Pour cette période estivale où beaucoup de personnes sont en vacances, je vais vous parler du réglage du jeu aux soupapes avec des poussoirs hydrauliques.

Ca y est c’est fait.

Oui, les poussoirs hydrauliques ne se règlent pas, ils se règlent tout seul.

Bonne vacances à vous.

 

Voilà, voilà.

 

Lionel.

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Publié par Philo dans Plat, 6 commentaires
Le jeu aux soupapes

Le jeu aux soupapes

Publié le
15 juillet 2020

Musique associée

Metallica / Nothing else matters.

Le réglage du jeu aux soupapes, c’est la base de tout réglage.

Le jeu aux soupapes

Ah  bon, il y a un jeu aux soupapes et ça sert à quelque chose ? Et ça se règle ?

Trois fois oui.

Lorsque l’on parle de jeu aux soupapes, on parle du jeu entre la queue de soupape et l’organe qui va pousser la soupape. Cet organe peut être soit un culbuteur soit directement l’arbre à cames.
Pour garantir la fermeture parfaite de la soupape il ne faut pas que le culbuteur ou l’arbre à cames effleure ou touche la queue de soupape pendant la période de fermeture de la soupape.
Donc pour être sûr de ne pas du tout pousser, il faut laisser un jeu.
Ce jeu doit tenir compte de la différence de dilatation des pièces intervenant (soupapes, culasse, culbuteurs et tiges de culbuteurs…)
Certains constructeurs demandent de faire le réglage avec le moteur chaud et d’autres avec le moteur froid.

Le jeu se mesure avec un jeu de cales d’épaisseur entre la queue de soupape et le culbuteur ou l’arbre à cames quand la came est à son épaisseur minimum (on dit en dos de came).
Il faut faire le contrôle et l’éventuel réglage sur toutes les soupapes.

Le jeu aux soupapes : trois méthodes

Dans les trois cas, il faut avoir accès aux queues de soupapes. Il faut donc déposer le cache culbuteurs ou le cache arbre à cames.

Pour la petite histoire, un client me dit un jour que j’utilise souvent des noms “bizarres”. Sur sa voiture je parlais de cache arbre à cames (Lotus Elan S4) et lui connaissait le nom de cache culbuteurs. Je lui ai simplement expliqué que je voulais pas utiliser le terme de cache culbuteurs pour sa voiture puisqu’elle n’avait pas de culbuteurs mais des arbres à cames avec une attaque directe des soupapes. Donc le cache, cache ce qu’il peut : les culbuteurs ou les arbres à cames.

La méthode dite de la bascule

Faites tourner le moteur (soit directement avec une clé en tournant le vilebrequin, soit en mettant la 4ème ou la 5ème vitesse et en avançant la voiture, soit pour une traction, en mettant la 4 ou la 5, en levant une roue avant et en la faisant tourner) jusqu’à avoir les soupapes d’un cylindre en bascule.

Vous vous souvenez ? Durant le cycle à 4 temps et un multi cylindres (avec un nombre pair de cylindres), lorsque vous avez un cylindre au point mort haut en compression, vous avez aussi un autre cylindre au point mort haut en fin d’échappement et début d’admission.

Si on prends un 4 cylindres, lorsque le premier cylindre est au point mort haut prêt à “allumer”, le cylindre 4 est alors en “bascule”. C’est à dire que très rapidement en faisant tourner le moteur, on va voir la soupape d’échappement se fermer et la soupape d’admission s’ouvrir. Si on s’arrête au moment où la soupape d’échappement et celle d’admission ont la même ouverture, on est autour du point mort haut. Le cylindre opposé lui est en fin de compression. Au moment où on a la certitude que les deux soupapes doivent être complètement fermées (donc les lobes des arbres à cames au minimum de leurs hauteur) le moteur est idéalement positionné pour faire le contrôle du jeu.

On contrôle le jeu en passant une cale de l’épaisseur préconisée par le constructeur entre la queue de soupape et le culbuteur ou l’arbre à came.

 

épaisseur entre la queue de soupape et le culbuteur

Si le jeu n’est pas bon, dans le cas d’un culbuteur, on règle le jeu. Dans le cas d’un arbre à cames à attaque directe, on note le jeu exacte.
Puis on peut passer au cylindre suivant en faisant tourner le moteur.
Après avoir réglé le cylindre 1 (cylindre 4 en bascule) on va pouvoir régler le cylindre 3 (avec le 2 en bascule) et le cylindre 4 et finir avec le 2. Bien entendu avec un ordre d’allumage de 1342.

AaC Latéral

AaC Latéral

La méthode dite Peugeot

Vous allez faire tourner le moteur pour que la soupape d’échappement du cylindre 1 soit entièrement ouverte (la came pousse la soupape). Vous contrôlerez ou règlerez alors la soupape :

d’échappement entièrement ouverte
d’admission à règler
d’échappement à règler
1
3
4
3
4
2
4
2
1
2
1
3
Enfin, la méthode British Leyland

Vous mettez la première soupape en pleine ouverture et vous réglez la soupape symétrique par rapport au milieu du moteur (la 8 pour un 4 cylindres, la 12 pour un 6 en ligne). Vous faites tourner le moteur pour ouvrir entièrement la soupape suivante et réglez la symétrique et ainsi de suite.

Soupape entièrement enfoncée
Soupape à règler
Somme
1
8
9
3
6
9
2
7
9
5
4
9
6
3
9
8
1
9
4
5
9
7
2
9
méthode British Leyland

Dans le cas d’un moteur avec des culbuteurs, vous pouvez faire le réglage directement car du côté de la tige de culbuteur ou de la soupape, vous avez une vis avec un contre écrou pour faire le réglage.

Dans le cas d’un arbre à cames avec attaque directe de la soupape, il y a un poussoir entre l’arbre à came et la soupape. Ce poussoir a une pastille d’une certaine épaisseur permettant le réglage. Si la pastille est au dessus du poussoir, il peut être possible de la retirer en poussant le poussoir avec un outil et faire glisser la pastille. Si la pastille est sous le poussoir, il y a l’obligation de retirer l’arbre à cames pour déposer le poussoir et retirer la pastille.
Dans ce cas, il est nécessaire de noter le jeu exact pour chaque soupape, déposer l’arbre à cames, mesurer l’épaisseur des pastilles des soupapes devant être réglées et choisir une pastille de l’épaisseur souhaitée.
Exemple : votre jeu doit être entre 0,30 et 0,35 mm, vous mesurez un jeu de 0,25, la pastille que vous retirez pour cette soupape mesure 4.05 mm, il vous faudra la remplacer par une pastille de 3.95 à 4.0 mm.

Une fois votre réglage fait, vous changez le joint de votre cache culbuteur ou arbre à cames et vous le remontez.

 

Pourquoi faire un réglage du jeu aux soupapes ?

Quand vous avez un manque de compression sur un ou plusieurs cylindres. Si vos soupapes sont bridées, et qu’elles restent toujours un tout petit peu ouvertes, vous avez une fuite de pression par la soupape si :

  • votre moteur a un manque de compression à chaud (pour les mêmes raisons que ci-dessus).
  • les culbuteurs font du bruit (trop de jeu).
  • vous faites une mise au point du moteur.

 

Concernant le bruit du jeu aux soupapes, il faut se souvenir que c’est comme avec les enfants. C’est quand il n’y a plus de bruit, qu’il faut rapidement s’inquiéter.

 

Voilà, voilà.

 

Lionel.

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AaC entête culbuteurs

AaC entête culbuteurs

AaC entête direct

AaC entête direct

Publié par Philo dans Plat, 21 commentaires
La distribution

La distribution

Publié le
8 juillet 2020

Musique associée

Muse / Endlessly.

Pour la survie du moteur, il serait effectivement préférable que la distribution soit sans fin.

La distribution

Définition : le terme distribution peut fourvoyer un novice de la mécanique, car dans le terme distribution, on peut sous entendre “donner à” et d’avantage penser à l’allumage. Or, que nenni, la distribution concerne la distribution des temps du moteur à 4 temps.

Donc les éléments qui constituent la distribution sont : la courroie ou la chaîne (ou les pignons) de distribution, l’arbre à cames et les soupapes. Car ce sont eux qui vont distribuer les différentes phases du mouvement en ouvrant et fermant les soupapes. 

Les éléments que j’ai cités ne sont pas les seuls constituant la distribution, mais je voulais dans un premier temps simplifier.

Les soupapes d’admission s’ouvrent pour laisser passer l’air frais mélangé d’essence.

Les soupapes d’échappement s’ouvrent pour laisser passer les gaz d’échappement.

Ceci pour chaque cylindre dans l’ordre défini (cf “l’ordre d’allumage”).

Donc chaque cylindre a au minimum 2 soupapes (il peut y en avoir 3,4 5…), en général une grosse pour l’admission et une petite pour l’échappement. L’échappement étant plus facile, car les gaz sont encore sous pression et le piston pousse les gaz.

Les soupapes sont ouvertes par l’arbre à cames. Il peut être situé à plusieurs endroits.

Sur certains “vieux” moteurs, jusque dans les années 1930, certaines culasses avaient les soupapes sur le cô (dites latérales) et actionnées directement par l’arbre à cames. L’inconvénient était que la chambre de combustion était grosse et pas d’une forme optimum pour la combustion.

Les soupapes sont maintenant dans le haut de la culasse, mais avec encore plusieurs possibilités.

L’arbre à cames peut toujours être positionné sur le côté du bloc (dit arbre à cames latéral), la levée des lobes de l’arbre est transmis par des tiges de culbuteurs et la soupapes poussée par des culbuteurs.

L’arbre à came peut être au centre du V pour un moteur en … V.

Ensuite, l’arbre à came a été positionné dans la culasse (dit arbre à cames en tête) et transmet son mouvement soit par l’intermédiaire de culbuteurs soit avec une attaque directe (les lobes poussent un poussoir qui lui-même ouvre la soupape. Le poussoir permet aussi le réglage du jeux aux soupapes).

L’arbre à cames est entraîné par une chaîne, une courroie à dents ou dans certains cas très rares par une cascade de pignons.

Dans le cas d’une courroie, c’est une courroie crantée, car il ne doit y avoir aucun glissement. Le phasage doit impérativement rester le même.

La chaîne ou la courroie sont qualifiées de distribution.

Un tendeur permet de conserver une tension optimale pendant toute la durée de vie du système.

En générale, les chaînes de distribution ne sont pas à remplacer.

Les courroies ont une périodicité de remplacement préconisée. En général un kilométrage et une date choisis par le constructeur. La courroie est à changer au premier terme échu.

Vous vous souvenez, le cycle complet du moteur se fait sur deux tours de vilebrequin. Donc pendant ces deux tours, l’arbre à cames doit faire seulement un tour (pour distribuer toutes les périodes).

Pour permettre cela, la poulie d’arbre à cames a deux fois plus de dents que celle du vilebrequin et donc, l’arbre à cames tourne à la moitié de la vitesse du vilebrequin.

 

Voilà, voilà.

 

Maintenant que nous avons vu la distribution, nous pourrons voir le réglage du jeux aux soupapes.

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Publié par Philo dans Plat, 0 commentaire
Lexique

Lexique

Publié le
2 juillet 2020

Musique associée

David Bowie / Absolute beginners.

Ce lexique sert à vous donner une explication ou une image du nom de pièces.
Certains organes ont aussi un surnom en mécanique. Souvent car la marque dominante est donnée pour désigner cet objet. Exactement comme pour le Frigidaire et la mobylette.
Dans d’autre cas, il est possible de donner plusieurs noms, plus ou moins officiels, au même objet. Enfin, il peut y avoir des noms ou surnoms apparus dans les ateliers ou chez les amateurs. Mais aussi des expressions.
En voici quelques uns...

Allumage –

Allumeur

supporte le rupteur, le condensateur, la tête d’allumeur, permet d’avoir l’avance à l’allumage.

 

Tête d’allumage

Supporte les fils de bougies.

 

Doigt d’allumage

distribue le courant vers les différents plots de la tête d’allumage.

 

Faisceau d’allumage

convoie le courant de la tête d’allumage aux bougies.

 

Bougie

crée un arc électrique entre ses électrodes, lorsque qu’elle est traversée par un courant électrique, amorçant la combustion dans le cylindre.

Allumage

Moteur –

Bloc moteur

Carter moteur, vilebrequin, bielles, pistons, culasses et les caches.

 

Vilebrequin

Transforme le mouvement alternatif linéaire du piston en mouvement de rotation.

 

Bielle

Fait la liaison entre le piston et le vilebrequin.

 

Piston

Coulisse dans le cylindre, récupère la force issue de la combustion

 

Culasse

fait l’étanchéité en haut du ou des cylindres, loge les soupapes, la bougie et éventuellement les ou l’arbre à cames.

Pièces du moteur

Rupteur

pièce de l’allumeur qui crée un courant discontinu et va déclencher à son ouverture la décharge de la bobine dans la bougie.

 

Condensateur

inséparable du rupteur, il emmagasine le courant “parasite” créé lors de l’ouverture du rupteur pour le restituer en fin de décharge de la bobine.

Noms utilisés et noms "officiels"

Nom utilisé
Nom “officiel”
Lookeed
Huile ou liquide de frein
Ferrodo
Plaquettes de frein anciennement appelé patins de frein
Vis platinées
Rupteur
Tête de delco
Tête d’allumeur. Delco est une marque fabriquant des pièces.

Expressions

Tige de 8
Cigarette
Branlette
Extracteur à inertie
Daracq
Marteau
Féraille à ferrer le lapins
acier de mauvaise qualité
Féraille à ferrer les moineaux
acier de très mauvaise qualité
PQ d’éléphant
papier essuie main

Vous pouvez toujours les chercher...

(au mieux vous croiserez un apprentis qui les cherche encore... !)

 

Marteau à bomber le verre

Lime à épaissir

La boîte à étincelles

Publié par Philo dans Plat, 3 commentaires
Ordre d’allumage

Ordre d’allumage

Publié le
25 juin 2020

Musique associée

The Doors / Light my Fire.

Ordre d’allumage

Nous avons vu les 4 temps du moteur. Nous avons vu cela pour un cylindre.
Que ce passe t-il quand le moteur a plus d’un cylindre ?
Connaître l’ordre d’allumage est indispensable pour le réglage du jeu aux soupapes et pour brancher les fils de bougies correctement.

Vous vous souvenez ? Il y a une combustion tous les deux tours de vilebrequin. Donc tous les 720°.

Pendant ces 720°, il va falloir que tous les cylindres "s'allument". Pour avoir une rotation régulière, les combustions doivent être régulières, donc

 

aura une combustion tous les 
un mono cylindre 
720°
Bi cylindres
360°
3 cylindres
240°
4 cylindres
180°
5 cylindres
144°
6 cylindres
120°
8 cylindres
90°
10 cylindres
72°
12 cylindres
60°
16 cylindres
45°

 

Plus vous aurez de cylindres, moins la rotation sera saccadée.
Nous verrons dans une autre publication, le choix du nombre de cylindres.

 

Qu’est-ce qui impose l’ordre d’allumage ?

Dans un premier temps, la forme du vilebrequin, ensuite le souhait d’éviter deux combustions sur deux cylindres juxtaposés. Et enfin, c’est l’arbre à cames qui va imposer l’ouverture des soupapes et donc au final l’ordre des combustions.

 

Je vais vous donner des exemples et cela va s’éclaircir.
Nous avons déjà vu le fonctionnement d’un mono cylindre quand nous avons vu les 4 temps.
Pour un 2 cylindres, pendant qu’un cylindre sera en combustion, l’autre cylindre sera en début d’admission.
Pour un moteur 3 cylindres, les manetons du vilebrequin seront décalés de 360°/3 soit 120°.
Pour un moteur 4 cylindres, les manetons seront décalés de 360°/4 soit 180°.

Et ainsi de suite…

 

L’ordre d’allumage est souvent “standard”, conventionnel. Lorsque vous avez un nombre de cylindre pair, vous avez deux cylindres au point mort haut en même temps.
Prenons l’exemple d’un 4 cylindres, quand le piston du cylindre 1 est au point mort haut, le piston du 4 est aussi au point mort haut, les pistons 2 et 3 sont au point mort bas.
Le concepteur du moteur ne peut donc choisir que deux possibilités pour l’ordre d’allumage : 1342 ou 1243.
Majoritairement, les 4 cylindres ont comme ordre d’allumage 1342, sauf certains moteurs Ford !

Pour information, voici quelques ordres d’allumage : 

 

Nombre de cylindre
ordre d’allumage
2
1-2
3
1-2-3
4
1-3-4-2
4
1-2-4-3 (Ford)
1-2-4-5-3
6 en ligne
1-5-3-6-2-4
6 en V
1-5-2-6-3-4
6 en V
1-4-3-6-2-5
8 en ligne
1-6-2-5-8-3-7-4
8 en V
10 en V à 90° avec manetons décalés
1-6-5-10-2-7-3-8-4-9
10 en V à 72°
12 en V
1A-6B-5A-2B-3A-4B-6A-1B-2A-5B-4A-3B
12 en W
1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 
16 en W
1-14-9-4-7-12-15-6-13-8-3-16-11-2-5-10

 

En général, pour les moteurs en ligne, il n’y a pas de choix…
P
ar exemple pour le 6 cylindres, vous auriez le choix entre 153624 et 123654. Le deuxième cas n’équilibrerait pas les forces sur le vilebrequin, au risque de le casser et la chaleur des cylindres se dissiperait moins bien.

En revanche, pour les moteurs en V, les choix sont importants, c’est pour cela que je n’ai pas mis beaucoup d’exemples.
Pour les V8, le nombre de possibilités d’ordre d’allumage est important et il vaut mieux se référer au manuel technique de la voiture pour savoir.
Chez les Américains, gros fabricants de V8, les ordres sont différents d’une marque à l’autre, mais aussi parfois d’un bloc à l’autre dans la même marque.

C’est pour cela que tous les V8 ne font pas le même bruit. Un V8 américain et un Ferrari ne font pas le même bruit. Je ne parle pas du bruit d’échappement, mais bien du rythme de rotation.
D’ailleurs le bruit des moteurs est en grande part due au nombre de cylindres et ordre d’allumage.
Vous n’avez pas besoin de regarder pour savoir qu’une 2 CV est en train de passer.
Les 3 cylindres modernes donne un bruit “incomplet” avec des similitudes avec les 6 cylindres Porsche.
L’Audi Quatro, les Volvo T5, le Land Rover TD5 avec leurs moteurs 5 cylindres ont un bruit caractéristique. On a l’impression qu’il manque un cylindre, comme si la rotation était tronquée.

Certains moteurs donnent une impression de rotation irrégulière, c’est le cas des premier moteurs V6 PRV, car le V du moteur était ouvert à 90°, alors que le décalage “normal” entre deux combustions aurait du être de 120° (avec un angle de 60° entre les deux bancs de cylindre). Donc l’angle entre deux combustions est une fois de 90°, une fois de 150°.
Ce problème sera résolu en 1986 avec un vilebrequin à manetons décalés.

Je vous expliquerai tout cela plus tard et calmement.

 

Promis, juré, je vous proposerai une publication avec des sons de différents moteurs, mais s’il vous plait, laissez-moi le temps de vous les enregistrer.

 

La semaine prochaine, pour vous reposer une peu, je vous prépare le début d’un lexique, qui s’enrichira dans le temps avec les nouvelles publications.

 

Voilà, voilà.

 

Lionel.

Publié par Philo dans Plat, Technique, 10 commentaires