Non, ce n’est pas une insulte… Non, je ne vous prends pas pour des ignares…
Je préfère revoir certaines bases et ne perdre personne.

Avant de vérifier les niveaux, il faut ouvrir le capot.
Si celui-ci est dur à ouvrir ou bloqué, faites-vous aider par quelqu’un qui appuiera sur le capot puis le soulèvera pendant que vous tirez sur la poignée. Cela ne suffit pas ? Soulevez-le à droite puis à gauche plusieurs fois. Si ce n’est toujours pas bon, poussez-le à droite et à gauche. Une des techniques devrait le décoincer.

Une fois en face du moteur, quels sont les points à vérifier ?

Le niveau d’huile moteur

L’huile sert à lubrifier les différents organes du moteur qui sont en mouvement. Qui dit mouvement, dit frottement contre une autre partie. Deux pièces métalliques qui se frottent s’agressent, s’abrasent et s’échauffent jusqu’à la soudure. L’huile permet d’éviter cela. Il est même nécessaire d’avoir de l’huile sous pression pour créer à certains endroits un coussinet d’huile. Il permettra qu’il n’y ait pas de contact entre les pièces en mouvement (sur les paliers de vilebrequin, d’arbre à cames).
Moteur arrêté, tirez la jauge à huile. Nettoyez-la avec un chiffon et remettez-la dans son logement pour la tirer à nouveau. Le dépôt de l’huile doit se situer entre les deux repères de mini et de maxi.
Si vous êtes en dessous ou proche du mini, remettez de l’huile.
La quantité d’huile entre le mini et le maxi est en général d’un litre.

Il y a des voitures qui ont un système de lubrification un peu différent, dit à carter sec. L’huile au lieu d’être stockée dans le carter inférieur du moteur est stockée dans un carter séparé (dite bâche à huile). C’est le cas des Porsche 911, de la majorité des Ferrari, de certaines Lamborghini…
Une pompe à huile aspire l’huile retombant dans le carter inférieur (beaucoup plus plat que dans un moteur “classique”) et l’envoie dans un carter situé dans le compartiment moteur. L’avantage est que le carter inférieur est beaucoup plus petit. Il est du coup possible de positionner le moteur plus bas pour descendre le centre de gravité et ainsi améliorer la tenue de route de la voiture.

Le contrôle du niveau se fait alors huile chaude (80°) moteur tournant.

Ce sont des moteurs qui ont une grosse capacité d’huile, en général autour de 10 litres. Compte tenu de ce volume, la différence de niveau entre l’huile froide et chaude est importante. Il est fréquent que le niveau à froid soit quelques centimètres sous le mini pour être au maximum à chaud.

Une consommation d’huile est normale et certains constructeurs vont jusqu’à considérer comme normale une consommation de 1 litre pour 1000 kilomètres.

Donc le contrôle est à faire régulièrement en fonction de la consommation de votre moteur.

Avant chaque utilisation et tous les 500 kilomètres si votre moteur consomme. Tous les 1000 ou 2000 kilomètres s’il ne consomme pas.

L’huile à ajouter est du type préconisé par le constructeur, mais je ferai une publication complète pour vous expliquer les différentes huiles moteur et comment les choisir.

Liquide de refroidissement

La majorité des moteurs sont refroidis par un liquide. Il se réchauffe dans le moteur en absorbant une partie de l’énergie calorifique générée par le fonctionnement du moteur et va se refroidir dans un radiateur situé à l’avant du moteur (dans la majorité des cas) grâce à l’air frais qui le traverse.
Ce liquide sert donc à transporter la chaleur du moteur vers l’extérieur de la voiture.

Contrôlez votre niveau de liquide de refroidissement en même temps que votre niveau d’huile.

Attention le niveau est plutôt à contrôler à froid. A chaud la pression augmente dans le circuit et vous risquez de prendre une douche (à 80°) lors de l’ouverture du bouchon. Dans ce cas l’ouverture du bouchon doit se faire en deux temps. Le tourner jusqu’au premier cran pour laisser échapper la pression et lorsqu’il n’y a plus de pression, tourner le bouchon jusqu’au deuxième cran et le retirer.

Le bouchon peut être soit sur le radiateur directement soit sur un bocal appelé vase d’expansion.

Le niveau doit être entre le minimum et le maximum.

S’il en manque, ajoutez du liquide de refroidissement (c’est un mélange d’eau distillée, d’anti gel et de produits lubrifiants. Ils permettent de préserver votre circuit de refroidissement et les organes tels que pompe à eau, clapets de chauffage… et d’éviter la corrosion et l’entartrage du circuit).

Evitez de mettre de l’eau car cela risque d’entartrer votre circuit et favorise certaines réactions chimiques qui détériorent l’alu.

Une consommation de liquide de refroidissement n’est pas normale.

Soit vous avez un défaut d’étanchéité d’un organe (pompe à eau, joint, durite) soit la pression dans le circuit est trop élevée (souvent à cause d’une température trop élevée) et le surplus de pression s’échappe par un clapet situé sur le bouchon de remplissage.

Certains moteurs sont refroidis par air (certaines motos, les 2CV Citroën et dérivés utilisant le moteur 2 cylindres, les Porsche 911, les Fiat 500 (anciennes) …).
L’air passant sur des ailettes situées à l’extérieur du cylindre et de la culasse refroidissent ceux-ci. Pour les voitures, l’air est pulsé par un gros ventilateur (turbine).

L’huile de frein

Je suis la risée de bien des personnes quand j’appelle cet ingrédient huile de frein, car ils la nomment liquide de frein, Lookeed… Mais j’assume.

Quand vous appuyez sur la pédale de frein, le maître cylindre pousse de l’huile de frein dans un tuyau qui va aux étriers et/ou aux cylindres de frein pour pincer ou pousser des garnitures sur un disque ou un tambour et freiner la voiture.
C’est un liquide qui est utilisé, car il ne se comprime pas (par opposition à un gaz). Le circuit doit être entièrement rempli de ce liquide et ne doit pas avoir d’air. Avec l’usure des garnitures de frein, le volume de ce liquide doit augmenter puisqu’il faut compenser le déplacement des pistons des étriers et cylindres pour rattraper l’usure (j’expliquerai tout cela plus en détail dans une autre publication).
Donc il est nécessaire d’avoir une réserve de ce liquide pour compenser.
Ce liquide est dans un bocal, en général transparent pour visualiser le niveau.
Chose extraordinaire, ce niveau doit être entre le minimum et le maximum indiqué sur le bocal.
Une baisse du niveau entre le maxi et le mini est normal. Si le niveau se retrouve sous le mini, ce n’est plus normal, cela veux dire qu’il y a une fuite et qu’il faut la chercher. Si le bocal se vide, vous allez rentrer de l’air dans le circuit de commande et rapidement vous n’aurez plus de frein !
L’huile à mettre est de l’huile de commande de freins avec une norme DOT3, DOT4 ou DOT5 (attention la DOT5 n’est pas toujours compatible avec les autres huiles de frein). Je vous parlerai aussi des huiles de frein avec ou sans silicone.

Certaines voitures ont une commande d’embrayage hydraulique.

Le principe de fonctionnement est le même que pour les freins, l’huile est la même, dans certains cas, le bocal est le même, c’est à dire que l’on rempli le bocal d’huile de commande d’embrayage lorsque que l’on rempli le bocal d’huile de frein.
Dans d’autres cas, un bocal peut être séparé.

Pour les véhicules équipés d’une boite automatique, il est possible de contrôler le niveau sur les boites “anciennes” (avant 2000 à peu près) car elles sont équipées d’une jauge.

Le contrôle se fait moteur tournant, huile chaude (il faut rouler au moins 15 à 20 minutes pour que l’huile soit chaude.
Le niveau doit être entre le min et le max.
Une consommation de l’huile n’est pas normale et est le signe d’une fuite.
L’huile est de couleur rouge de type ATF, Dexon, Dextron. C’est la même huile que dans la direction assistée.

Si votre voiture a une assistance de direction, il y a de grandes chances qu’elle soit hydraulique (les plus récentes sont électriques). Une pompe met sous pression de l’huile, cette pression est utilisée pour assister la rotation de la direction en fonction de la difficulté.
L’huile est la même que pour la boîte automatique, dans un bocal particulier, le bouchon est équipé d’une jauge qui permet le contrôle du niveau.
Une consommation n’est pas normale, si le niveau baisse c’est qu’il y a une fuite.

Lave glace

Il ne nous reste plus que le lave glace comme fluide disponible sur la majorité des voitures.
Vous pouvez mettre dans votre bocal de lave glace : 

• de l’eau, 
• du liquide lave glace été (plus efficace pour décoller les moucherons, mais qui risque de geler) 
• du lave glace hiver qui contient un antigel.

Batteries

Vous pouvez aussi contrôler le niveau de liquide dans certaines batteries. Il faut retirer les bouchons (3 pour une batterie 6 volts et 6 pour une batterie 12 volts).
Si vous n’avez pas de bouchon, c’est que vous n’avez pas besoin de contrôler le niveau.
Le liquide, l’électrolyte (mélange acide), est visible en regardant par le trou libéré par le bouchon pour chaque élément (3 ou 6). Le liquide doit recouvrir les plaques visibles à l’intérieur.

Attention une batterie dégage des gaz acides, surtout quand elle a fonctionné et vient d’être rechargée. Ces gaz sont très inflammables, si vous approchez une flamme, vous risquer de provoquer une explosion.

Certaines voitures peuvent avoir des dispositifs utilisant des huiles spécifiques pour les suspensions, les contrôles de stabilité…
Les plus connues sont les Citroën utilisant de l’huile LHM pour les suspensions et la commande de frein de la voiture.
Les Rolls utilisent aussi, en fonction des années, des huiles de frein et suspension particulières (RR363).
Quant aux voitures modernes, elles sont de grandes utilisatrices d’assistances hydrauliques avec des spécificités bien particulières.

Nous verrons plus tard comment choisir ces fluides en évitant les risques de confusion, car je vais m’arrêter là pour le moment.

Voilà voilà,

Lionel.